地中海藍 Mediterranean Blue (akdeniz mavisi)

一兩個禮拜前，趁雨季開始前趕快把院子裡最後一批橄欖收成起來，分成兩部分賣出，黑色的比較大顆的橄欖價格比較高，要賣去做成土人每天早餐吃的醃橄欖，品質比較差的次級品則賣去做成橄欖油．今年我那十一棵橄欖樹總共收不到一百公斤，實在有點遜，但想想它們在極度缺乏本人照料的情況下還能長出橄欖也還能賣點錢我就該偷笑了． 突然可以體會到那種錢長在樹上的感覺． 之前茶館老闆把園子裡四五百棵的橄欖樹產的橄欖直接一次賣給收購商，然後讓他們自己請人來採收，省得自己得一再請人採收然後一批批送賣，雖然這樣整批賣可能會比自己賣價格低一點，但卻能省下不少時間和精力．今年的收購價大約在８到１０里拉（公斤）左右． 那天村裡找來的採橄欖工人一早九點就到了，十五個人中多半都是村裡的阿桑們，只有一個是阿伯和一個是十幾歲的年輕小伙子． 他們採收的專業度跟我那個毫無章法的採收法一看就差很多，也難怪，人家都不曉得做了幾十年了，早就練就一身功夫，我那純粹採著玩，當休閒活動的採法跟人家怎麼比？ 我仔細觀察起阿桑阿伯們的採法，他們會好幾個人一起採同一棵，然後完成了再移到下一棵，他們的裝備也很有創意，每個人的腰間都挷了條布，然後掛了個桶子，這樣就可以空出雙手同時左右開弓，一點也不浪費時間，這比我把桶子掛在手臂上的做法的確有效率多了．而之前提到的那個年輕小伙子也有特別的任務，他不負責採，只負責到每個人那裡收集他們採好的橄欖，然後送到遠處倒進那些等待的籃子裡，也因為他的任務明確，其他的採收工都不需要浪費時間來回走動．這些大叔大嬸果然是有練過的！ 他們從早上九點一直工作到下午五點，中間會有午餐休息時間．一天下來，成果顯著，上百個籃子的橄欖堆得高高的，當然採收工作通常不是一天就完成，因為橄欖的成熟時間不同，有的樹比較早，有的樹比較晚，有的即使是同一棵樹也不是所有橄欖都同時成熟，所以他們可能過一陣的都還得回來再採收個一兩天．這些季節性的臨時工，那裡有缺人就那裡去，也算是賺外快的好機會，畢竟冬天工作機會比較少，村里人出來一天賺個一百二十里拉總是比坐在家裡沒事幹好． 這附近的村子幾乎家家戶戶都有上百上千棵的橄欖樹，所以每年這個時期就特別熱鬧，路邊到處可以看到收購橄欖的攤子，一天下來光是收到的橄欖也有數十噸吧，我想．光是土朋友的攤子有時一天就可以收個一兩公噸以上． 這附近收購的橄欖多半都是要做成黑色或綠色醃橄欖的，只有剩下的才會做成橄欖油

台灣人稱之凱末爾，土耳其人稱之阿塔圖克，其實他的全名是 Mustafa Kemal Atatürk（或 Kamâl Atatürk／Mustafa Kemal Pasha ）．說真的，我覺得台灣的稱呼實在令人有點疑慮，因為 Kemal 畢竟是他的名字，不是姓，而且土耳其路上真的隨便喊一聲 Kemal 都會有一堆人回頭，就不曉得當初為什麼會這樣翻譯． 那到底阿塔圖克又是什麼人呢？其實從阿塔圖克（Atatürk）這名字就可以看出端倪，Ata 在土文是父親的意思，Türk 是土耳其人，所以阿塔圖克就是＂土耳其人的父親＂，也就是我們所謂的土耳其國父的意思．當然阿塔圖克他老爸並沒有在他出生時就幫他取了這個名字（誰敢這麼囂張啊？！😂），這是他後來為自己選的名字（也不算太謙虛就是了😅）．   阿塔圖克是從軍旅和革命發跡的，當時他成功帶領土耳其（當時還是鄂圖曼土耳其帝國）抵抗西方國家入侵，最後建立了土耳其共和國（１９２３年），他也是土耳其共和國第一任總統，直到１９３８年他去世為止． 當然阿塔圖克之所以這麼受土人愛戴絕對不只是因為他抵抗外侮並建立了土耳其共和國（雖然很多土人相信沒有他就沒有土耳其了） ，還因為他是個傑出的政治家和領袖，他對土耳其的一連串政治經濟文化改革奠定了土耳其現代化的基礎．他讓義務基礎教育完全免費，在各地普建學校，他也制定了新的土耳其字母，取代了原先的鄂圖曼土耳其字母．在他的任內，他也讓女人跟男人享有同等的政治和公民權利（這點在現在的土耳其反而像是在開倒車），這在當時或現代（特別是許多穆斯林國家中）都是極其少見的．   土耳其國會在1934年同意他以阿塔圖克做為他的姓（聽說是他自己選的），阿塔圖克在１９３８年十一月十日過世，享年５７歲．網路上對他的一生無數豐功偉業有詳盡介紹，我就不贅述了．阿塔圖克似乎曾經有過四段情，結過一次婚，但只維持了兩年，沒有親生子女，但一生認養了１３個小孩，一男十二女．土耳其的第一名女飛行家 Sabiha Gökçen 也是他的養女之一，土耳其的薩比哈國際機場就是以她的名字來命名的． 阿塔圖克在１９３８年的十一月十日九點零五分在伊斯坦堡 的 Dolmabahçe 皇宮過世．他所在的那間房間，時鐘也永遠停在九點零五．從那時起， 每年的十一月十日早上九點零五分土耳其各地的 空襲警報 都會響起長達一分鐘（有的地方會放兩分鐘）再接著放國歌，以紀

前幾天讀到一篇文章討論到土人的＂超能力＂，有點意外作者用了＂超能力（superpower）＂這個詞，不過想想，的確也是，土人的確有某些＂超＂乎常人理解的＂能力＂，所以說是＂超能力＂也的確不為過． 現在我就大概討論一下文章中作者的觀點再加上本人對土人的理解來解釋土人這些有趣的＂超能力＂究竟是怎麼一回事． 一．熱情過了頭?  Generous to a fault 土人的好客和熱情是眾所皆知的事實，可以說跟台灣人有得比．我之前的文章也提過土人對外國人／陌生人的好，那些也都是真的．觀光客可能會覺得是店家／人家請你喝茶喝咖啡是對你有所求或要你買東西，但其實也不見得，還是要看情況而定．我個人就常碰到連買個東西都有人請喝茶喝咖啡，吃甜點，沒事坐在這裡還會有人上門進貢各式水果乾果鮮花等，當然我可是這裡最當紅的茶小妹／阿桑，有人送東送西是很正常的（自己說的😜）．但其實根據我多年觀察，土人在你需要幫忙時，不管是認不認識，能不能幫上忙，他們其實都會想盡辦法伸出援手（雖然有時的確會越幫越忙😝），對台灣人來說，這些動作真的不算太誇張，但對某些西方遊客來說，這樣的熱忱就可能就會相當超乎預期了．更何況，土耳其有句諺語說一起喝杯咖啡可是會給你們帶來四十年的友誼．一下子多了一堆四十年老友對誰來說都有點多吧（汗😅）． 那麼，碰上這麼熱情好客的土人究竟該如何是好呢？就只能微笑接受了吧，然後再找機會回報這樣的熱情了． 二．壞天朋友　Bad day friends 這裡的＂壞天朋友（bad day friends)＂其實就是中文所謂的＂患難之交＂吧．之前提過，土人相當熱情好客，這不但是針對旅客和外國人，對自己人其實更是，土人覺得朋友有難伸出援手是應該的，舉例來說，兩年多前本人跟某土人在買東西途中出了點小車禍（之前的文章有提過），其實只是車子受到毀損，人根本完全沒受傷，但從現場來幫忙（順便看熱鬧）的眾多路人甲乙到之後好幾天都有人上土人家慰問／湊熱鬧的情況看來（我看大概半個村子的人都來了），土人真的是很重視敦親睦鄰這一項．不誇張，在鄉下，真的只需要讓一個人知道你生病或受傷了，當天或隔天全村的人馬上都會跑來探望慰問你了（當然也要順便在你家吃吃喝喝聊天打屁幾個小時）😂． 作者提到，今年夏天土耳其遭遇破紀錄的森林大火時，當時就有許多人自願出現幫忙或慷慨捐獻，到後來政府還得勸告自願者們不要再來了，因為有太多人

這是三島遊記，不是三島由紀夫（好冷的笑話）．小姐我頂多也只能算是三島遊記婦吧（冷到要結凍了）． 本文提到的三個島嶼都位於土耳其西北部，各有各的歷史背景和特色，但我沒打算介紹太多人文歷史，就只想從一個旅遊者的角度來看三個島嶼，和是否值得一遊來做個簡單的介紹． Cunda （又名 Alibey Island） Cunda 其實是三個島中最容易到達的一個小島，因為跟本土的 Ayvalik 有兩座橋樑連接，所以開車／坐車都很容易就可以到，不需要花太多時間或功夫，因此也是三個島嶼中最有名最熱鬧，但也最感覺不像島嶼的島嶼，反而比較像是一個位於海灣的小城． Cunda 的至高點是 Aşıklar Hill，上頭有個整修過的古老 風車和很有氣氛的希臘小教堂，也有個小茶館可供遊客歇息和賞景． 島上另外一個著名景點就是由希臘正教教堂 Taxiarchis Church 改建的博物館 ．原始的教堂在當地的希臘人外移後就因年久失修殘破不堪，後來是由土耳其最有錢家族之一的 Koç 家族整修後改成博物館，裡面有些相當有趣的大小收藏品可以參觀．  港口旁有一整排豪華餐廳可供選擇，但走入附近小巷弄也可以看到不少很有氣氛的小餐館和咖啡廳，保證美得讓人拍照拍到手軟． 島上房子多是比較希臘式的建築，從外表可能還不見得看得出來，但有機會去住住當地的小民宿就可以看到屋子裡面的裝飾風格跟一般土式住宅還是不太一樣的． 我到過 Cunda 兩次，一次在冬天，一次在秋天，冬天整個島上真的清冷荒涼許多，也少了很多人氣，因為大部分的餐廳和商店都關門了；但秋天就不同了，走在街頭巷弄，還是可以看到不少綠意和夏天留下的各種繽紛色彩，許多特色餐廳和小店也都還在營業中，但已經比較沒盛夏那麼人擠人，逛起來舒服，拍照起來也不會閒雜人一堆跟著入鏡，是個很好的旅遊季節． Gökçeada Gökçeada 可是土耳其第一大島（面積兩百八十平方公里左右），但奇怪的是名氣卻沒有其他島大，人口也少得可憐，常住人口只有大約九千人．本來不太明白為什麼，但去過一次後多少就可以理解為什麼這個島名氣和人氣這麼不足了． 要到 Gökçeada 一般都是坐渡輪，而且不只一趟，而是先從 Çanakkale 坐渡輪到 Gallipoli ，然後橫穿過小島到另外一邊的港口 轉搭另一趟渡輪，兩趟渡輪加起來大約就要超過兩個小時，這還沒加上等渡輪和轉渡輪的時間呢，而單

前幾天看到一篇文章，正是討論這個主題，所以我想乾脆把某些部分翻成中文再加上自己的說明和想法，反正大家遲早會被解除封鎖，等到大家都能出國時就能派得 上用場了．(被＂當盤子＂是台灣口語，表示被＂坑＂的意思） 至於為什麼會有這篇文章的出現呢？其實是因為之前比爾蓋茲來土耳其的 Bodrum 度假，結果光是一頓午餐就花了一萬塊美金．這讓人實在不得不開始懷疑他那頓午餐到底吃了什麼東西能花到一萬美金，搞不好根本是食物只值一百美金，其他都是付加的服務費或貴客費．也或許是因為他們看到曾是世界首富的比爾蓋茲來了，不得不把價格提高個幾百幾千倍，免得讓他覺得自己不受重視（反正再怎麼貴他都付得起）． 但說實在的，比爾蓋茲絕對不是唯一一個在 Bodrum 花得起大錢的，很多土耳其有名的大人物影歌星等也都愛到這個愛琴海旁的美麗小鎮度假，今年這小鎮更入選世界百大值得到訪的地方，本來每年夏天這個小鎮的人口就會突然暴漲好幾倍，連當地鎮長都要出來呼籲拜託大家不要再來了，不然這個小鎮的基礎建設根本應付不了這麼多激增的人口，不只水電供給會有問題，房地產價格會暴漲，連其他基礎物價也都會高到嚇人，讓不管是旅客或當地人都吃不消． 我七八年前第一次到訪 Bodrum 時和接下來的幾次其實物價都還算合理，但最近這幾年來物價是的確是越來越誇張了，兩年前就有新聞說某個俄國大亨吃一盤簡單的烤肉就付了幾百幾千塊美金，被大眾批評物價實在貴得太離譜（但跟比爾比起來他的算便宜了），那時當地的鎮長還出來說話，不過他是站在當地餐廳／旅館那邊，他覺得既然有這種市場當然就有這種價格（一個願打，一個願挨的概念）．也許吧，這些大人物要是你一餐跟他收一百里拉，他們可能還會覺得被侮辱了，身價大跌呢． 但我們畢竟不是比爾蓋茲或俄國石油大亨，付不起那些驚死人的天價．所以呢？難道我們這些普通人或一般旅客就不該到這些地方度假了嗎？當然不是，文章的重點就是在提醒旅行度假是絕對要的，但大家也可以學習如何避免被過度剝削． 一：看到以美金歐元或其他外幣計價的菜單，先逃再說 這些以外幣計價的地方基本上就是看準了來客多半是外國人，所以價格當然不可能跟一般當地人會去的地方一樣，高個兩三倍都算客氣了．基本上，我到這些有名的度假勝地時，除非我本來就跟當地很熟，知道有哪些地方可以去，不然我絕對不輕易踏入海邊那些燈光美氣氛佳的餐廳．那究竟該去哪裡吃呢？當然就是那些距離岸邊較遠

不管是否有機會到訪，許多人都聽過番紅花城，但因這小城離一般土耳其熱門旅遊路線有點遠（應該是非常遠），需要特別拉長途的車到這裡，所以並非所有旅行團都會到，但如果是自由行或走土耳其黑海岸的行程多半的人就都不會想錯過拜訪這個美麗歷史小城的機會． 其實我也沒想過我會到番紅花城這麼多次，因為它距離我住的地方足足有八百多公里遠，實在不是那些會剛好路過或朋友來順道帶去玩玩的地方． 這次到番紅花城是第三次了，會不會再有第四次第五次也很難說，之前一直沒特別介紹這個地方正是因為它太有名了，許多人都介紹過了，所以也不需要我特別為它打知名度，總覺得沒找到自己的角度似乎就沒特別介紹它的必要．但三次到訪後，不來稍微講講這個地方好像真的有點過意不去了．近千張的照片真的不是那麼容易一次分享完，所以決定這次除了文字介紹外，特別提供影片來讓大家看看這個小城的美，也比較容易明白它為什麼這麼有名． 番紅花城可以說是鄂圖曼的珠寶，因為它的建築風格整個就是個很典型的顎圖曼城市，從十一世紀開始到十三世紀時達到頂峰，一直到二十世紀初的鐵道建設前，番紅花城可是古代東方和歐洲貿易商旅往來的重要基地之一， 番紅花城主要分三區，中心的 Çukur, Kıranköy, 和外圍的 Bağlar (葡萄園區)．一般遊客到訪的地方通常集中在商店市集區的 Çukur 和 Kıranköy．這兩區的街道彎曲狹窄，但也最有特色．每轉個彎似乎都可以看到令人驚喜的景色．但因為舊石板路凹凸不平又有不少陡峭坡道．在這裡走路還是挺辛苦的，因此遊番紅花城時一雙舒適好走的鞋絕對是必要裝備， 古城區保留了許多歷史建築，共有 1008 間是有登記列案的，包括一間博物館，25間清真寺， 五處墓地，八個古噴水池，五間土耳其浴，三個古驛站，一座古鐘塔， 一個日晷和數百間古老房舍和建築． 番紅花城的老房子多是典型鄂圖曼建築，一半是木頭一半是其他材料，少數老房子有開放參觀，有興趣的人不妨進去看看房子裡的特殊構造隔間和家具擺設等，可以稍微體會一下古代鄂圖曼人的生活方式．但有更多老房子已經改建成了特色民宿，提供來訪的旅客入住，但由於房間太有限，通常團客比較沒機會入住這些民宿．但土國政府對這些古蹟的整修與更新可是有很嚴格的規定，再加上番紅花古城在１９９４年已經被列入聯合國教科文組織的世界遺產，保存維護更是有嚴格規範，因此想要買個老房子來整修開民宿的人就可以少做點白日