地中海藍 Mediterranean Blue (akdeniz mavisi)

塗油摔角（Oil wrestling／Yağlı güreş）是土耳其一種超古老的傳統運動，最早甚至在４千五百年前就有足跡可循了．之後隨著奧圖曼帝國的興起，塗油摔角也在帝國統治區開始盛行起來，直到今日這都還是土耳其每年最盛行的運動項目之一． 從字面上就可以看出來這種摔角運動跟其他摔角運動最大的不同就是摔角選手全身會塗滿橄欖油，所以比起其他種類摔角更是滑溜難以掌握許多．我不懂摔角，所以也不打算深入探討這個運動的細節和規則，對我這個門外漢來說，其實就是兩方拼命要把對方給按倒並翻轉過來，使其背部觸地就贏了（呵呵，我相信還有其他規則，我這是一言以蔽之，簡化過了頭）． 參賽選手據說沒有文化背景，地區，或年齡的限制，所以想參加的都可以參加．所以每年參加的選手少說都有數千人．古時候，這個摔角運動完全沒有時間限制，所以選手可能可以從糾纏好幾個小時到好幾天分不出勝負，據說就是曾經有人因為連戰三天三夜最後兩方都筋疲力竭而死（某土人說的，也不知道是真是假），所以後來在1975 年大會就限定 40 分鐘和30 分鐘的限制（不同等級）．如果在時間內還是分不出勝負，就會再進行10-15分鐘（不同等級）的延長賽（不過這些數字不同人似乎有不同說法），網路上是說會最後會以積分來定勝負，但某土人堅持最後會丟銅板來決定勝負（這．．．？！）． 有趣的是除了被壓倒翻轉（背碰到地）的選手就算輸了以外，如果褲子被扯下露出不該露出的部位也算輸，ㄟ．．．就不曉得這曾經發生過幾次？？？．．．難怪常看到選手拼命在拉扯對方的褲子，或甚至想把手伸進對方的褲子裡，不過我看那些褲子可是都牢牢綁在選手身上，要拉下來顯然也相當不容易． 每年最盛大的塗油摔角賽在土耳其西北部大城 Edirne 省的 Kırkpınar 舉辦，這是從1346 年起就開始的比賽，也是金氏世界紀錄認證全世界連續舉辦最久的運動賽事．當然每年都會有大大小小場次的比賽在土耳其各地舉辦，但最後在Kırkpınar 會有連續三天的總決賽，一般會有1000 人左右參加．最後的總冠軍會被賜予 baspehlivan （"chief wrestler"）的名號．連續三年獲得總決賽的選手更會被賜予金皮帶的榮耀．當然每年獲得總冠軍的選手除了 başpehlivan 的榮耀稱號外也有豐厚獎金可以拿， 除了全身塗滿油，塗油摔角選手的另一個特徵是他們所穿的皮

土耳其別的難說，但古蹟真的不會比任何國家或地區少，也許也是因為地理位置特殊（歐亞交界處），各式宗教性或非宗教性，不同民族，不同年代（從數百年到上萬年都有）的各式古蹟古城古墓可以說無處不在，如果喜歡探訪古蹟的人到土耳其真的不會失望． 每個古城幾乎都有一個共通的建築，那就是古劇場，這當然是因為即使在古代，人們也需要娛樂，在那些沒有電視的年代，劇場提供了大家一個聚集並共享餘興節目的地方．光是我去過的土耳其古城就不盡其數，看過的古劇場當然也沒少過，這感覺有點像在台灣看廟，在歐洲看教堂或在穆斯林國家看清真寺，基本上看過幾個後就很難分清楚哪個是哪個了，所以我只打算介紹幾個讓我本人印象比較深刻的古劇場． Aspendos Ancient Theater 位於 Antalya 境內的 Aspendos可以說是土耳其保存或修繕最完整的一個古羅馬時期劇場．可以容納大約 15,000人左右．劇場看來不是特別大，但形狀完整，傳聲效果也極佳，即使不用麥克風，在最底下的舞台的一點聲音都可以傳到最高處的座位．即使到今日，這個劇場依然經常性被用來舉辦音樂會戲劇等表演． 溫馨小提醒：一般人到這個劇場通常就都只待在劇場內，頂多爬到最高處來俯視整個劇場，但我去過幾次的經驗，發現要欣賞這個劇場的最好角度其實在後面的山坡上，有時間的人最好從劇場外順著一旁的小徑走向後面的山坡，不只可以看到整個劇場的結構（我個人是覺得比較像貝殼狀）也可以看到方圓幾里內的平原地貌． Hierapolis Ancient Theater 到 Denizli 拜訪棉堡的人絕對不能錯過後面的 Hierapolis 古城和劇場，這個有著一千八百年歷史的古劇場在西元一世紀後半開始建造，總共花了一百五十年才完成．高五十排的座位，可以容納的人數大約是一萬兩千人左右．這個劇場有壯觀的舞台和大理石雕飾．這也是土耳其古劇場中第一個舞台被較完整修復的．一般到古劇場通常都是從下面進入，但旅客到這個　Hierapolis 古劇場卻多半是直接從高處的入口進入，所以特別有種一走進去就可以驚喜俯瞰整個劇場的壯麗感． Pergamon Ancient Theater Pergamon 古劇場絕對是我看過最特別也最喜歡的的劇場之一，可以說土耳其多半的古劇場都建造在平地或小山丘旁，但 Pergamon 這個古劇場卻是直接蓋在七十度陡坡上，所以難怪它也是世界上最陡峭的

Tarhana （發音：塔哈那）可以算是土耳其最傳統的湯品之一．說它像康寶濃湯是因為平常看到的 Tarhana 呈乾燥粉狀，要吃時得得再加水加熱處理過．而且問問土耳其人他們都會告訴你那是最健＂康＂最＂寶＂貴的家庭傳統美食之一．雖然不見得是你一般在餐廳會看到的湯品，但卻是很多土耳其人家裡必備的存糧之一． 其實我第一次看到這種東西時完全沒概念它是什麼東西，只看到人家在太陽下曬的一團團橘紅色的東西．不看清楚還以為是在曬某種乾果，絕對很難聯想到原來這是一種湯品的原型． 很多人都會自己做 Tarhana，曬乾了弄成粉狀，可以儲存一兩年沒問題． 以下是網上看到的不同 Tarhana 食譜，內容其實大同小異，但應該就可以讓大家看出這種湯品的內容物大概有哪些了．我想應該沒有兩家人的 Tarhana 會是完全一樣的味道． 食譜一： 1 公斤番茄 1 公斤洋蔥 1 公斤紅椒 500 克煮熟鷹嘴豆 一把歐芹 半把薄荷 500 克白優格 2-3 湯匙食鹽 2-3 公斤麵粉 食譜二： 1 磅紅椒 1 磅洋蔥 1 磅番茄 4 杯水 16 盎司煮熟的鷹嘴豆 16 盎司白優格 2 磅中筋麵粉 1 小包 (2 1/4 茶匙) 酵母粉 1 湯匙食鹽 1 茶匙碎乾辣椒 1 茶匙黑胡椒 既然每家都有自己的 Tarhana 食譜，但內容物不外乎就是優格，麵粉，切碎的紅椒，番茄，洋蔥，各式香草等，做法是將所有內容物混合發酵大約五六天後，弄成團狀，然後放在大太陽下曬乾（也有人說是陰乾），最後再弄碎成粉末狀． 嫌麻煩不想自己動手做的人當然也可以在各大小超市買到類似康寶濃湯的 tarhana 湯包，但某些人就是喜歡自家做的 Tarhana，可以按自己喜好加入自己想加的東西，純天然無化學添加物．很多鄉下的人基本上一年會做一次，通常在夏天陽光強時，曬乾會比較容易． 我看過幾次不同的人煮 Tarhana，通常會先將粉末加水泡開，攪拌後再加入熱水中，濃度按個人喜好調整，依個人口味也可以再加入鹽巴，橄欖油，蒜頭或其他調味料，甚至有人會再加入肉類或蔬菜，煮好後上桌大家也都會再擠入些檸檬汁． 離家遊子多半都會帶一些家裡老媽阿嬤或某些親戚做的 Tarhana 粉末﹐想要的時候就煮些來喝，吃的應該是一種鄉愁的味道吧．

如往常，我站在路口的小橋上等公車，一輛白色廂型車突然停了下來，我上前，車上是一個不認識的男人還有一個阿嬤． 男人示意要載我一程，阿嬤似乎還搞不清楚發生了什麼事． 我要到ST，你們要去哪？我問． 我們要去 Saklikent，男人回答．的確是順路，不過其實就直直一條路走到底，轉彎都不用，不順路都很難吧． 你在ST那邊工作嗎？阿嬤問． 是啊，我是茶館小妹（其實是阿桑吧😅），我回答，擠入堆滿紙箱的後座． 她在 Niyazi 那邊工作，男人補充．阿嬤點點頭．小地方，誰不認識誰？想必男人也知道我是誰，可惜我根本不知道他是誰． 不過，這場面太過熟悉，所以我也理所當然地接受了他們的好意． 真的不是我自誇，一個月裡，沒有一半，至少也有三分之一的時間我是在搭便車上下班．有趣的是，我可從來沒有主動要求過任何人搭載我．一般我都是乖乖地在路旁等公車就會有經過的人停下來，認識的不認識的都有，表示要載我一程．我甚至還碰過旅客主動停下要搭載我的（大概我看來也像個旅客）． 認識的人就算了，不認識的人也是這樣就有點奇怪了，難道是這裡的人特別善良，隨時會讓人搭便車？ 倒也不盡然，我也看過有當地阿公阿嬤在路上攔車要搭便車，但沒人理他們．所以我想是小姐我這老外目標太明顯，人們要不注意到我都很難．也許也因為我身為外國人，大家也覺得需要更客氣對待，雖然我不是這裡唯一的外國人，卻絕對是唯一一個亞洲面孔，所以我推測方圓二十公里內的人大概都知道我是誰，我住在哪裡或我在哪裡工作．所以即使我覺得我不認識他們，他們也多半都會覺得他們認識我． 前兩天老闆問我，你昨天早上又搭誰的便車上班了？ ㄟ，．．我想想厚，記得是兩個年輕人． 你知道他們是誰？老闆問． 不認識ㄚ ， 我回答的很理所當然． 老闆一副很受不了的樣子，不認識的人你也敢上車？！ ㄚ我不認識他們，他們可能認識我呀．．．我也很理直氣壯． 旁邊老闆的哥哥就笑著回答，對ㄚ，昨天跟我在同一個地方工作的年輕人就跟我說他在半路撿了個外國女人．．． 就說嘛，我不認識人家可是人家認識我ㄚ． 不認識的人你最好還是不要亂搭人家的車，老闆翻白眼．他們大概覺得我哪天被載去賣了也是自找的． 又不是我主動的，都是他們自己停下來要載我的ㄚ．我反駁． 不是我自誇，路人甲乙丙丁要讓我搭便車就算了，就連公車司機有時候也拒絕收我的錢． 不過這就有時就讓我覺得有點尷尬了，車上沒其他人就算了，但如果車上還