地中海藍 Mediterranean Blue (akdeniz mavisi)

以前到土耳其東南部，發現當地盛產棉花，馬路兩旁就可以看到很多棉花田，甚至路中央的安全島也都可以看到一團一團白白的棉花撒了滿地（應該是從路旁的田裡飛過來的）． 那時就超想下車去拍照的，只是不好意思開口．我想如果我突然要求停車去拍棉花田，大概會有許多人覺得我莫名其妙或少見多怪．但對於從來沒機會近距離看過棉花田的我（畢竟台灣應該沒有多少人有種棉花吧），這些棉花田可比任何景點更吸引我． 後來回到我住的鄉村，想起曾經在幾個月前經過某條鄉村小路時看過一兩片棉花田，就跟土人說我想要看棉花． 土人奇怪的看著我，那裡不就是一片棉花田了嗎？ 哪裡？我也奇怪的回瞪他． 他指著茶館下坡處不過一兩百公尺遠的地方．ㄚ不就在那裡？！你眼睛長哪裡去了？ 我驚訝的看著遠處那一片白白的田地， ㄟ．．．不會吧？！我每天往這方向看也不知道有幾百回，卻永遠只看到距離比較近的那一片橄欖園和玉米田，而從來沒注意到遠方竟然也有一片棉花田？！ 我的眼睛果然有業障ㄚ． 後來土人總算實現諾言帶我去拍棉花田． 我站在棉花田旁，興奮的不得了，眼前這景色實在太美了． 在土耳其東南部，由於地表比較乾燥，所以山川平原甚至房舍多半呈現一片土黃色，但在西南部這裡，山跟樹都是翠綠色的，襯著天空的湛藍和棉花的雪白，顏色可是鮮豔燦爛多了． 我拼命拍照，手機拍完換平板，平板拍了換相機，怎麼都拍不夠． 土人倒個車回來我還在拍個不停，他等了一會，終於不耐煩的說該走了吧． 我依依不捨的再多按了幾次快門，然後做勢要摘一朵白白的棉花回家． 不要摘啦，土人抱怨． 我驚訝的抬頭，我有沒有聽錯？！這是那個我認識的土人嗎？他不是才在幾天前說我可以弄幾朵帶回家的嗎？！什麼時候他會這麼為田地主人著想了？！ 這讓我回想到更久前，他有一天突然跟我說：上車，我帶你去一個地方． 去哪？我問． 一個驚喜．他說． 是嗎？我有點懷疑，土人的驚喜通常有點詭異． 果不其然，他竟然帶我到附近的公墓． 你沒事帶我到公墓幹嘛？！我咕噥． 過來這邊，這裡有很多草莓你可以拔回去種． 你帶我來公墓偷草莓株？！我奇怪的看著他． 對ㄚ，這裡超多草莓的． 我看看整理得滿好的一片園子，是蠻多草莓的，可是這是公墓旁ㄟ． 這是誰的園子？怎麼會有這些植物在這裡

土人說，我爸媽明天要做 pekmez，你要去看吧． 當然，我等這天等很久了，我回答． 好，明天我安排讓你去看．土人承諾． 但到了第二天快中午了，怎麼土人一點動靜也沒有． 喂，你不是說要帶我去看你爸媽做 pekmez？他們什麼時候開始？ 他們一早就開始了ㄚ，土人答得理所當然． 蝦密？！他們一早就開始了你現在才跟我說，我的臉色已經開始發黑． 對ㄚ，他們要弄一整天的，不用緊張，你絕對看得到的． 喂，我是要看整個過程，你叫我半路冒出來，我又不是只要看一大鍋葡萄汁在那邊煮ㄚ． 我知道，我知道，她們會從頭開始再做一次的，沒問題的啦，土人再三保證． 我斜眼瞪他，最好是，去年我已經錯過一次（他事後才告訴我），今年你再害我錯過我就跟你沒完沒了． 結果我一直等到下午三點才到現場，那時灶台上的大鍋子都不知道已經滾了幾個小時了． 土人爸媽早就很習慣我這個時不時就會冒出來的愛拍照外國人，他們也都會很配合的表演． 拖來幾箱葡萄後，他們開始準備示範給我看到底他們是如何做 pekmez 的． 但在開始前我們可能得先來解釋一下 pekmez 究竟是什麼東東． 其實 pekmez 只是通稱，他們正在做的這個東西全名應該是 üzüm pekmez，üzüm 是葡萄，pekmez 是糖漿，所以就字義看來就知道是葡萄糖漿．概念跟加拿大的楓糖漿其實是一樣的，只是楓糖漿是用楓樹的樹汁煮出來的，而這裡的葡萄糖槳是用葡萄煮出來的．這跟我之前介紹過的石榴醋其實也是相同的概念，只差石榴煮起來帶酸味，這個煮起來是甜的． pekmez 基本上可以用各種多汁的水果（甚至蔬菜）來做，例如桑葚，蘋果，李子，梨子，西瓜，甜菜根，長角豆等．我想這是古人保存食物的一種方法和智慧．但不管是那種 pekmez，都是土耳其傳統工藝的一種，只要在盛產這些農作物的地方大概都可以看到土人自製 pekmez 的蹤影． 土人爸媽拖來了幾大箱的葡萄後，土媽媽就把葡萄倒入大布袋裡，然後放在大石槽裡，換上雨鞋，就站上布袋努力踩起來了．　 這跟之前踩石榴的方法如出一轍，只見葡萄汁從布袋裡流出，順著石槽流下洞口，進入下面承接的桶子裡． 踩完一袋再換一袋，土媽很努力要擠出最後幾滴葡萄汁．就我看來是挺有趣的動作，但應該也是滿累人的． 我曾經提議換我來踩，但土媽媽只說了一個字

上篇文章提到的 Hasankeyf 是我這次土耳其東南遊的原因之一．但其實此行最大的重點並非 Hasankeyf，而是 Mt. Nemrut （內姆努特山），也就是台灣觀光團俗稱的人頭山． 但台灣一般觀光團，除非是特別安排的土東團，一般經典的土耳其團是不會帶你到這個地方的．因為畢竟地屬偏遠，附近的景點也較不為人知（至少對台灣旅客來說），所以會特別到這個地方的多半屬土耳其的識途老馬． 我會知道這個地方也是因為看過許多這個地方的照片，覺得特別，做過研究，決定應該親自去看看．本來打算自己一個人慢慢坐著長途巴士到那個地方去，但想想實在有點麻煩又太花時間，想上網找土東當地旅行團，也沒那麼容易，因為英文資訊幾乎找不到（想想我當初要是用中文搜尋應該能找到更多資訊的）．所以這次看到有從我們這裡出發到土東的團，乾脆就直接從這裡跟團，方便多了．因為到人頭山並無大眾運輸系統，所以要去的除非是台灣出發的團有安排，自助的旅客最好還是找當地的團，多數人會在 Ｍalatya 或 Kahta 參加一天或兩天的行程． 我研究過來這裡的旅行團，基本上不是來看日出就是來看日落的，但我們這一團卻跟人家完全不一樣，正中午要去爬山．ㄟ．．．這怎麼說都少了一點氣氛吧． 當然，附近的大城距離這裡至少都要好幾個小時的車程，想要來看日出大概半夜兩三點就得出發，不然就得安排住在附近小村落的民宿，實在有點不切實際．我也曾就這個問題問過導遊，他說他也帶過日出日落團，但為了那短暫的日昇日落短短幾分鐘，安排這樣的行程實在不值得，不但清晨跟夜晚這裡天氣冷到不行，而且在黑暗中爬那個長得不得了的階梯也危險多了，更何況半夜附近可能有恐怖分子ㄚ． ㄟ，你開玩笑吧，哪來那麼多恐怖分子ㄚ？！你以為人家都沒事躲在山上伺機襲擊觀光客啊？！而且既然這裡是觀光勝地，那個時候上山下山的人才多咧，誰會白癡這個時候出來當恐怖分子呢？我看根本就是你不想太早起床才找這種藉口推託的吧！後來他又跟我交代，不要提恐怖分子的事．ㄟ．．．所以看過上面這一段的就當做沒看到好了． 不管怎麼樣，我們的大巴是無法開上山的，所以我們在附近一個叫 Narince 的村落換乘三輛小巴上山． 由於那個小村落距離我們要去的山頂大約有24公里，開車還需要近半個小時，看靠近村落的某幾段山路還挺崎嶇狹窄的，果然不是大巴能應付的，但一般來說路況算是不錯的，看

上個禮拜不在家因為去度假去了． 講這種話可能會被打．大家可能會想我不是已經一年三百六十五天都在度假了，現在還說出門度假去了？！ 的確，這只能算是大度假中的小度假吧，但總不能有大度假就不去小度假了吧？！（什麼邏輯？！） 去年年底去了土耳其西北部的黑海區，今年決定往東南部去，總不能老是待在西南部吧（不能嗎？！） 反正要旅行永遠不缺藉口，也不需要藉口． 看見去年參加過的旅行社有東南部的行程就去報名了，才五天四夜，真的只能算是小咖的旅行（至少對我來說）． 但其實我會選擇這個行程有另一個更重要的原因，不，其實重要的是地點，除了一個我一直很想去的 Nemrut 山外（之後再介紹），有另外一個地方是我不想錯過的． Hasankeyf，一個在幾個月以前我根本從來沒聽過的地方，在最近卻變得超有名，因為它很快就要消失了． 為什麼這個地方會消失呢？先來講點歷史背景好了． Hasankeyf 是個位於底格里斯河岸旁的小城，算是人類歷史上最古老的一個聚落之一，足足有一萬兩千年的歷史． 一萬兩千年？！怎麼聽都有點不可思議．記得以前小時候讀歷史，不是都只提到人類有五六千年的歷史和文明嗎？好像不記得有講超過一萬年的ㄚ？不管是中國或埃及都一樣，好像都＂只有＂幾千年．（到底是因為那是中國自我中心的觀點所致？還是根本就是我歷史沒讀好？！） 美索不達米亞平原 不管怎麼樣，底格里斯河和幼發拉底河的兩河文明的確是人類最早的文明發源地，這個應該是不會錯的，這點歷史我還懂（驕傲中．．．）． 幼發拉底河 所以能親眼看到這兩條古老的河流和著名的美索不達米亞平原也夠讓人興奮了，就像歷史突然在眼前變得真實了起來． 回到 Hasankeyf． 這個古老的小城坐落在底格里斯河岸的山壁上，擁有眾多的古老洞穴，最早的甚至可以追溯到新石器時代，但即使直到近代或最近，也都還有當地居民持續居住在裡面．導遊就說曾有一個住在當地的友人要帶他去看他出生的洞穴，這表示有人住在洞穴裡還是不久以前的事． 美索不達米亞，拜占庭，阿拉伯和鄂圖曼帝國都曾在這個地方留下了歷史的痕跡，所以基本上 Hasankeyf 這地方等於可以說是一個露天博物館了． 但從1950年代起，土耳其政府就有計畫在這個地區蓋水壩（Ilusi 水壩，土耳其第四大）來發電（Hydra 水力發電廠